Estado del país

Durante el día de ayer cortaron internet en Trípoli, y en otras ciudades también los móviles. Por ahora todo está tranquilo en Trípoli (quizá demasiado), pero me temo que en otras ciudades de Libia no pasa lo mismo. Españoles que están trabajando en esas ciudades están comenzando a dejar el país, pero en Trípoli todavía no se ha dado motivo para ello. Facebook, Al Jazeera y Twitter están censurados, y ahora ha vuelto internet pero funcionando prácticamente al 0%. No se sabe cuánto durará. Uso un proxy para acceder a las páginas censuradas. Toda esta falta de información hace que no sepamos muy bien lo que está pasando en toda su magnitud. Cualquier información sobre Trípoli es bien recibida!

Pero, repito: la cosa en Trípoli está tranquila, por lo que no hay motivo para que nadie se preocupe.
Aunque no hemos salido de casa, lo único extraño es la falta de ruido de coches (cuando otros fines de semana el ruido de los mismos sería la banda sonora de la ciudad). En todo caso, Trípoli será el último lugar donde la cosa pueda ponerse fea. Y en caso de que lo haga, no dudéis que no estaremos aquí para verlo.

No sé qué imagen se estará dando desde fuera de la situación del país. Desde dentro, y siempre en mi situación concreta, no hay motivos para preocuparse! Os mantengo informados...

Bienvenidos al infierno: las peluquerías...

Los últimos días del pasado año, así como los nuevos del 2011, los pasé rodeado de buena gente en Estambul. Muestra de ello son las grandes fotos que pude hacer (y que acompañan la entrada). La ciudad pasa a estar en mi TOP3 de mejores ciudades del mundo, al menos del mundo visto por mis ojos. Una autentica pasada los aledaños del bósforo y del cuerno de oro, el skyline con Santa Sofia y la Mezquita Azul (ambas increíbles), las cisternas, las Islas de los Príncipes. Pero tampoco hay que dejar de lado su lado más festivalero, y es que la zona de Taksim estaba repleta de sitios con música en directo, con distintos tipos de música. Una ciudad muy viva, y más en nochevieja.

Barcos de pescado con la Mezquita de Suleiman al fondo

Recuerdos pasados. Recuerdos celestiales... que dan paso al horror. Y es que hoy, señoras y señores, me he cortado el pelo. 

Santa Sofía

Antes de nada destacar que tal día como hoy se celebra el nacimiento del profeta Mahoma, y lo celebran por todo lo alto, con fuegos artificiales por todos los barrios (tirados en su mayor parte por los más jóvenes) y con dulces, bien dulces al gusto local. Pues qué mejor día para ir a acicalarse un poco que hoy. Hay amigos... no os llevéis a engaño: he descubierto las puertas del averno en la tierra.

Tras acceder al recinto llamado "peluquería", que por respeto (qué coño: ignorancia) no nombraré en árabe, me colocan la bata bien ajustada al cuello con una especie de goma. Tan bien ajustada que prácticamente no me deja respirar. La campanilla lucha desesperada por encontrar su lugar: por encima de la goma o por debajo. Y yo mientras intentado respirar. 

"¿Cómo desea el corte de pelo, señorito?" - Todo en perfecto inglés. O no: allí no hablaba inglés ni perry. Intenta explicar cómo quieres que te corten el pelo por signos, y comprobarás que el desastre puede ser absoluto. Al peluquero se le ve sueltecillo y pilla al vuelo mi explicación. O eso, o me lo cortará como le salga de los mismísimos. Al fin y al cabo es lo que hacen todos los peluqueros del mundo, así que para qué ser hipócritas. Entra en faena chaval...

Empezamos bien, cortando con la máquina los laterales, cambiando el número para hacerlo escalonado... todo marcha! Venga, vamos a usar una cuchillita para perfilar un poco esos bordes. Ouch! Este tío parece que aprieta mucho. Y no sólo eso: parece que le gusta ensañarse con la misma zona y en múltiples y dolorosas direcciones. 

Mezquita Azul

Mejor pasar a la zona superior. Tijerita de la buena, aquí no hay dolor, pero mucho "chas-chas" a lo Llongueras. Este tío es un proooofesional. Peligro: compruebo con pavor, a través de mi visión neblinosa fruto de estar sin gafas (así el impacto final del corte de pelo es mayor), como el señor peluquero vuelve a tomar posesión de la cuchilla. Diantres, me está afeitando los bordes del pelo en la sien. First time ever! Cuando ya comienza a perfilarme la patilla y una buena zona de barba ya no me hace tanta gracia: que duele cojones!

Diantres: con tantos sudores comienza a escocerme la frontera pelo-piel recientemente agredida por la herramienta afilada llamada jodida-cuchilla-asesina.

Ortakoy: una de mis zonas favoritas

Me tiro a la piscina: necesito un afeitado. Compruebo que todo el mundo se afeita, con su espumita suave. He de suponer que el dolor será prácticamente inexistente. JA! Es curioso: no se trata de espuma propiamente dicha, sino de una especie de crema que luego restrega con agua con el típico "mocho" de barbero, creando la tan deseada espuma de afeitar. Deseada y poco útil, ya que el dolor es, con diferencia, mucho mayor que el sentido al perfilar los bordes del pelo. Me agarro a la silla como buenamente puedo, rezando al dios que corresponda por que esta tortura termine pronto. Nada más lejos de la verdad: el peluquero, ahora convertido en barbero perverso, se esfuerza por crear su obra maestra. Así, reincide con alevosía en todas las zonas de mi blanca y debilucha piel.

Cementerio musulman

Parece que para. Deja la cuchilla en el mostrador. Esto está acabando... como venga con un bote de after shave alcoholizado alcanzo la cuchilla como un ninja y hago una locura. No: viene con una crema verdosa. Parece aloe vera. Al fin y al cabo tiene corazón.

Palacio de Dolmabahçe

Corazón... corazón es lo que le habría arrancado con mis propias manos si la neblina ocular no me impidiera emplazar al barbero en la peluquería! La crema parece molestar tras su aplicación en la zona de la barba, pero al cabo de un par de minutos aquello parece el jodido núcleo del planeta tierra. Lloro, y lo hago por dentro. No puedo mostrar mi debilidad, no por esto, pero la grotesca posición de mi cuerpo y mis manos me delata. Intento perder el conocimiento pero no lo consigo. Parece que el dolor va aminorando...

Pero llegamos ahora al gran número final, los fuegos artificiales. La marcarilla. Aquí las peluquerías de hombres parecen salones de belleza (las de mujeres están totalmente tapadas, no vaya a ser que se vea una cabellera fuera de lugar), y la exfoliación de los poros es su tratamiento estrella. Disponen por toda la cara una crema que huele bien... y enchufan una máquina de vapor para hacerte sudar. No pinta mal: piel culito de bebé. Soy un tío facilón y, aun a pesar de la tortura vivida, consigue convencerme con cuatro bonitas (y árabes) palabras y simular quitarme espinillas.

Estambul de noche. De izq a dch: Santa Sofía, Mezquita Azul y Mezquita Nueva

Pero antes de llegar al último paso hay que atravesar la temida zona de la depilación egipcia, y de ésta sí que tenía referencias. Sólo tenéis que buscar "depilación egipcia hilo" en youtube para más referencia, y no es más que sufrir la presencia de un hilo pillando los más minúsculos pelitos que rodean los aledaños de los ojos, la nariz y las orejas. Dolor, dolor miniaturizado en pequeños hilos asesinos. La postura de mis manos eran fieles testigos, de nuevo, de la tortura por la que estaba pasando. Por suerte acaba pronto.

Aledaños del Mercado de las Especias

Galata Tower

Y volvemos al tema de los vapores. Vapores calientes. El peluquero, con su mejor intención, me protegió los ojos con papeles mojados. Pero su buen hacer termina aquí porque, aunque no puedo demostrarlo, me sitúa el aparato de vapor a escasos centímetros de mis ojos. En un brevísimo lapso de tiempo siento como los ojos comienzan a calentarse preocupantemente... intento escapar del chorro de vapor moviendo la cabeza, pero el peluquero con su jodida buena intención, me mueve el chorro para enfocarlo a mi cara. Comiendo a culebrear en la silla como en una pesadilla, y el monstruo es el jodido peluquero. Me escuecen los ojos.

Una de las Islas de los Príncipes

Y llego al paraíso: me retiran el aparato de la cara. Soy feliz por momentos... parece que todo ha acabado. Me quita la mascarilla con papeles y... un momento: "¿es eso un bote abriéndose?" No, ya basta. Ganas de correr en aumento. Pero la profesionalidad del peluquero entra en escena, y en un ágil movimiento alcanza mi cara con la crema. Está fresquita y tiene, joder... tiene arena!! Eso debe ser la exfoliación. Pero ahora ya no es molesto... da hasta gustico. Y mira que el señor profesional intenta joderme de nuevo apretando como si no hubiera mañana: no amigo, llegas tarde. La tortura ya ha pasado... 

Monasterio en una de las Islas de los Príncipes (pedazo caminata para que esté cerrado!)

Por fin podré ir al gimnasio como era mi intención hace una hora... pero, de nuevo, ni hablar. Me echa una cosa con olor a cola de pegar alrededor de los ojos. En serio: estaba totalmente desesperado. ¿Ahora qué? ¿Qué te queda? ¿Me vas a arrancar las cejas de un tirón? Prometo mentir y decirte que la exfoliación me ha dolido, pero déjame ya! Me pone unos papeles sobre la crema y noto cómo me tira la piel por si sola. Mooola. Pero no amigo: no pienso agradecértelo. Ya te odio desde largo tiempo atrás.

Postre otomano hecho de avena y otros cereales, con mil ingredientes por encima.

Lavado de cara, de pelo... y resultado final. Me pone gomina, la peina (WTF) y me da las gafas. Resultado: dos horas y media en las que sólo iba a cortarme el pelo y, de rebote soy... Cristiano Ronaldo. O al menos un Cristiano engominado a tope y con la piel suave y dolorida.

Camino de las Islas de los Príncipes

Torre de Bursa

A las horas compruebo como la piel de la barba se me irrita, y ahora la tengo llena de granitos rojos. 

Nunca mais: odio a los peluqueros libios. Los odio a muerte. ¿Y sabéis qué es lo peor? Ésta es la segunda vez que me pasa... los hay idiotas y luego, bien alto en el podium, estoy yo.

ACTUALIZO: por petición popular pongo el resultado del corte de pelo..

Imagen realista del resultado final (del anterior corte de pelo)

Resultado actual tras ducharme y ponerlo a mi manera

Túnez: la Revolución del Jazmín...

Hace tiempo que no actualizo el blog, ya va camino de un mes. Recibo tu toque de atención, Vicente, pero es que durante este mes no he parado. He vivido muchas cosas, desde la vuelta a España por nochebuena, a los fantásticos días en Estambul por nochevieja. Pero antes de todo eso, tocó visita de trabajo a Túnez. Sí, a la Túnez pre-revolución. El país que estaba a punto de explotar.

Sidi Bou Said

Justo un día después de volver de Siria me tocó coger el avión rumbo a la capital tunecina. Todo debido a la gran antelación con que me avisaron desde Madrid de mi visita, unos 15 días escasos. Pero allá que me dirigí. 

Durante estos días todo el mundo me pregunta cómo va la cosa por Túnez, que si había visto indicios de que la revuelta popular estuviera tan cerca. Y yo no puedo decir otra cosa que NO. O al menos no de manera superficial. 

Comparando con Trípoli o con Damasco, por ejemplo, Túnez es una capital con inspiraciones totalmente europeas. Está claro que los franceses fueron una influencia determinante en el país. De hecho, prácticamente todo el mundo habla francés, hasta el punto de que en la calle se oye más francés que árabe. 

Por lo que pude vivir en la semana que pasé en Túnez, la gente vive con menos restricciones religiosas, las mujeres tienden a no llevar hiyab, los jóvenes tienen la posibilidad de consumir alcohol sin mayores problemas (existiendo incluso una cerveza local - Celtia). 

Y esta mentalidad social más abierta me hace replantear lo dicho hace un par de párrafos: no todo estaba tan tranquilo como pudiera parecer. No son pocas las ocasiones en que llegaron a mis oídos la corrupción del gobierno, o las fuertes cargas policiales en tal o cual ocasión. La censura de numerosas páginas web (quinto país con más censura del mundo) chocaba con las tendencias europeas de su población... demasiados turistas, demasiadas influencias para una sociedad con ganas de cambio. 

Y es que dentro de la fachada aparentemente tranquila que mostraba Túnez, destino turístico apacible del Magreb, se escondía un feroz régimen de opresión. La inmolación de un joven desempleado fue la chispa que encendió la hoguera. Y lo demás... ya lo conocéis. 

Ese cartel ya es historia

Por lo que me han comentado las becarias IC3X de Túnez, pese al toque de queda y todos los disturbios producidos, la gente está contenta. Se respira un aire de liberación, todo el mundo está unido por el cambio. Lo que está claro es que han vivido un momento histórico: podrán decir que estaban en Túnez durante la Revolución del Jazmín. 

En mi caso, durante mi estancia en Túnez, puedo decir que he conocido a gente fantástica, otro ambiente de trabajo en la Oficina Comercial y un país bonito, pese a sólo conocer la capital y Sidi Bou Said. Pero también he podido medir el país antes de la revolución...

Cuento los días para que me confirmen una nueva visita de trabajo. No todos los días se puede comprobar el cambio de rumbo de un país...

Puente de la constitución (parte 2): Siria...

Aquí me encuentro, con un año más a mis espaldas. Ayer cumplí 24 en un día de despedidas, pues los dos becarios COMEX me abandonaban, uno para siempre y el otro por navidad.

Aprovecho la tranqulidad de estos días previos a mi marcha a España por navidad para completar la segunda parte del viaje en el puente de la constitución.

Mezquita de los Omeyas

Tras despedirnos de Violeta, becaria de Amman, me quedé unos días en casa de Adri, la becaria de informática de Damasco. Allí pude aprovechar para empaparme de un país magnífico.



Murallas de la ciudad antigua


Pude perderme entre los zocos de la ciudad antigua, pasear sin rumbo por las estrechas calles de la parte no transitada de la ciudad antigua,  ir a uno de los mayores castillos de las cruzadas (Crack de los Caballeros) y descubrir un típico (y muy recomendable) hammam (baño árabe).




Crack de los Caballeros


También tuve la ocasion de comprobar de primera mano la devoción religiosa en la Mezquita de los Omeyas, una de las más importantes del mundo.

Zocos de la ciudad antigua

Me topé con una comida barata y exquisita, en cualquiera de sus variantes. También con otro ejemplo de cómo varias comunidades religiosas pueden convivir en aparente armonía.

Comida siria

Visité tanto ciudades modernas (Damasco) como otras más tradicionales (Homs): la modernidad frente a las raíces, el descubrimiento al turista frente a la novedad que supone el mismo... pero en cualquier caso gente magnífica.

Aun habiendo visto sólo una pequeña parte del país, se pueden sacar conclusiones. Siria es un país tradicional, abierto al exterior, con una gran gastronomía y con mucho que ofrecer. Siria es un país magnífico.